2012:or m.m. från Kloster Eberbach – traditionsproducent som numera är i toppform

Kloster Eberbach 20131022 Dieter Greiner

Dieter Greiner utsätts för fotografering av J.R., med en Powerpointbild av Kloster Eberbachs källare som bakgrund.

För två veckor sedan deltog jag i en provning med viner från Kloster Eberbach som hölls av VD Dieter Greiner, och som deras nya svenska importör Bibendum bjöd in till. Jag deltog på på provningen som representant för BKWine, där min text nyligen publicerades. Nedan följer en lätt modifierad version av det jag skrev för BKWine, plus lite årgångskommentarer och anteckningar om två viner från Hessische Bergstraße som också fanns med på provningen.

Om Kloster Eberbach

Kloster Eberbach är en stor tysk vinproducent som finns i de två vindistrikten Rheingau och Hessische Bergstraße. De ägs av förbundslandet Hessen, och det formella namnet är Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach. De är alltså statliga och tillika en traditionstyngd producent som de senaste åren markant har höjt kvaliteten på sina viner, framför allt de torra rieslingvinerna.

Kloster Eberbach har sitt historiska ursprung i Cistercienserordens omfattande vinverksamhet längs Rhen, som hade sitt centrum just i själva klostret Eberbach. Klostret grundades 1136 och ligger ovanför Hattenheim i Rheingau, där vinlandskapet övergår i skog. Denna munkorden hade sitt ursprung i Cîteaux i Bourgogne, där Clos de Vougeot är deras mest kända vingård. I och med Napoleons invasion konfiskerades kyrkans egendomar i de tyska områden precis som hade skett i Frankrike under revolutionen. I fallet Kloster Eberbach skedde detta 1803. Det var dock inte så att kyrkan fick tillbaka sina egendomar efter att ”Nappe” och hans trupper hade körts ut några år senare, utan de har varit i statlig ägo sedan dess. Från 1803 innebar det Hertigen av Nassau, från 1866 hos Preussen, då egendomen först hette Königlich Preußische Domäne och senare Preußische Domänen-Weinbauverwaltung, och från 1945 alltså förbundslandet Hessen.

220 hektar vingårdar gör dem till Tysklands största vingårdsägare, och de sitter framför allt på en fantastisk uppsättning vingårdar i Rheingau, spridda över hela distriktet. Vingårdarna är uppdelade på tre domäner med varsin vinkällare: Assmannshausen för röda rheingauviner, Steinberg för vita rheingauviner och Bergstraße för vinerna från detta distrikt.

Steinberg sett från insidan, vid ett besök i november 2005. Bild från Wikimedia Commons, tagen av mig.

Bland vingårdsinnehaven kan nämnas monopolläget Steinberg och det traditionella rödvinsläget Assmannshäuser Höllenberg. Steinberg är ”husvingården” ett stenkast från själva Kloster Eberbach, och är en muromgärdad ”clos” som är hälften så stor som Clos de Vougeot i Bourgogne, och alltså skapad av samma munkar. Själv har jag i Kloster Eberbachs sortiment alltid varit förtjust i rieslingvinerna från Rauenthaler Baiken, som brukar vara konsekventa i stil och kvalitet, och utmärkas av tydliga mineraltoner och elegans.

Nya Steinbergkällaren. Från Wikimedia Commons.

Kloster Eberbach har under senare år gjort en rejäl makeover. De har byggt en ny högmodern vinkällare direkt utanför Steinberg som invigdes 2008. Från och med årgång 2008 har de eliminerat korkdefekter genom att införa skruvkapsyler på hela sortimentet, inklusive de auktionsvarianter av ädelsöta viner som kostar flera hundra euro per flaska. Ett mycket berömvärt steg för en så traditionstyngd producent! Jag har nämligen inget till övers för barkbitar (naturkork), då jag redan har fått genomlida långt fler korkdefekta viner än jag skulle önska, så fler skruvkorkar (eller glaskorkar), tack! De har också ändrat på etiketterna, så numera är det klostrets siluett som visas på framsidan snarare än den tyska örnen, som för all del är vanlig i många statliga sammanhang i Tyskland, men som en del tydligen uppfattade som lite krigisk i sin pose. Örnen är dock inte helt borttagen, utan får istället häcka på baksidesetiketten i förminskat format.

Den viktigaste delen av deras makeover gäller dock vinkvaliteten. Redan tidigare tycker jag att de ofta gjorde bra söta viner, och deras röda viner har länge haft gott rykte i Tyskland. Sedan några årgångar håller även deras torra viner riktigt hög kvalitet rakt igenom. Jag märkte det tydligt vid ett besök hos dem i början av året, då jag provade många 2011:or (tyvärr har jag ej bloggat om detta), och intrycket bekräftades nu vid provningen av 2012:orna. Vinerna har numera en stor renhet i aromerna och den elegans man vill att en Riesling skall ha. De visar dessutom upp tydlig stilskillnad mellan de olika vingårdarna.

Sortiment och kvalitetsnivåer

Klassificeringssystemet beskrivet på tyska. Bilden lånad från Kloster Eberbachs webbplats.

Sortimentet har en struktur med tre övergripande kvalitetsnivåer kallade Cabinetkeller, Crescentia och Gutsweine. Uppdelningen på tre nivåer är en struktur som många producenter i kvalitetsodlarorganisationen VDP tillämpar, och är i princip inte något nytt hos Kloster Eberbach heller. Vad som däremot är nytt är att flask- och etikettutförandet nu skiljer sig mer åt mellan de tre nivåerna, som därmed har blivit tydligare åtskilda, och att de har återinfört en del gamla hävdvunna beteckningar. Däremot kanske inte beteckningarna är rakt igenom intuitiva för den som inte kan tyska.

Den högsta nivån kallas ”Cabinetkeller”. Här finns de bästa torra vinerna – motsvarande Großes Gewächs från andra VDP-producenter – och ädelsöta viner från Auslese och uppåt. Etiketterna känns igen på att de har mycket röd text och ser mest ”retro” ut, med fransig kant och ordet ”Cabinetkeller” i gammaldags stil lånad från Preußische Weinbaudomänes etiketter runt år 1900. Varför då detta namn? Jo, kabinettkällaren var den källare på Klostret där de bästa vinerna sparades undan för att säljas senare. Detta motsvarar alltså närmast vintermen ”Reserve” på franska och engelska. Gammelstavningen Cabinet används för att försöka undvika förväxling med det mer nypåhittade predikatet Kabinett, som tillkom först 1971.

Mellannivån kallas ”Crecentia”. Här finns huvudsakligen vingårdsbetecknade viner från bra vingårdar, utan att vinerna ligger på den högsta Cabinetkeller-nivån, samt enstaka bättre viner utan vingårdsbeteckning. På den här nivån finns både torra och halvtorra viner, och klassificeringsmässigt ligger de officiellt på nivån Qualitätswein, Kabinett eller Spätlese. På framsidesetiketten används Kabinett och Spätlese dock bara för de halvtorra vinerna, och de torra vinerna anges där bara vara ”Trocken” (även om druvmaterialet oftast håller Spätlese-kvalitet). Etiketterna känns igen på en rätt stor teckning av klostret på etiketten med texten ”Crescentia” under, och rätt tydliga guldkanter. På Crescentia-nivån finns numera en hel del riktigt bra viner till klart rimliga priser för deras kvalitet!

Den lägsta nivån kallas ”Gutsweine”. Dessa viner har ingen vingårdsbeteckning, utan enbart druvsort- och regionbeteckning, och utgör producentens enklare viner. Etiketterna har en mindre teckning av klostret och mer sparsam användning av guldfärg. De har också en lite enklare form av korkskruv med synlig gänga, och några av dem säljs i bordeauxflaska.

Årgångskommentarer

2012 var en årgång nästan helt utan botrytis, så Kloster Eberbach producerade ingenting med prädikat ovanför Spätlese, d.v.s. inga riktigt söta viner, vilket är ovanligt för dem. Jag tycker årgången – som alltså huvudsakligen består av torra viner – visar upp rena och tydliga Rieslingaromer.

Vi fick också höra lite färska kommentarer om 2013 års skörd hos Kloster Eberbach. Årgången gav bra Pinot Noir, för första gången på fem år fick de bra kvantitet, men även bra kvalitet. Riesling visar upp mycket botrytis, men av ”ren” karaktär (således ädelröta snarare än gråröta, får man förmoda), men kvantiteterna är små.

Provningsanteckningar

Kloster Eberbach 20131022 Riesling torr

De torra vinerna, var det tänkt. Den skarpögde noterar dock att den andra flaskan från vänster faktiskt är en halvtorr Steinberg Kabinett snarare än den torra Steinberg Trocken. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, som de gamla munkarna förmodligen skulle ha sagt. Notera den annorlunda etiketten på ”Cabinetkeller”-flaskan längst till höger (Schlossberg 2012); de övriga fem ingår i Crescentia-sortimentet.

Riesling, torra viner

Wiesbadener Neroberg trocken 2012 (Crescentia)

Doft av äpple, lite fläder, aningen citrus och mineral, lite kryddton. Relativt diskret doft för en ung Riesling, men samtidigt kryddigast. Torr smak men tydligt fruktig med melon, honung, bra koncentration och bra syra. Matig stil. 87 p.

Vingården Neroberg fick Kloster Eberbach tillbaka från staden Wiesbaden år 2005, efter att Wiesbaden hade köpt den år 1900, och den är lite speciell genom att den har vulkanjordar.

Steinberger trocken 2012 (Crescentia)
Finns i Systembolagets beställningssortiment för 129 kr.

Doft av äpple, lite vit persika, en del mineral, en del svarta vinbärsblad, fläder och typisk rieslingparfym. Torr smak med gult äpple, rejäl koncentration, honung, en del mineral, lätt kryddton, bra syra. Matig, funkar nu. 88 p.

Steinberg är en mycket klassisk vingård som nämndes ovan och har i detta fall också gett en klassisk Rheingauriesling med hyggligt mogen druvkaraktär och typiskt parfymerade toner. Kan på sätt och vis beskrivas som ett stilmässigt mellanting mellan de två vinerna från Rauenthal. Vinets nivå är riktigt bra relativt det blygsamma priset – rekommenderas!

Rauenthaler Baiken trocken 2012 (Crescentia)

Doft av äpple, lite fläder, mineral, en del svarta vinbärsblad och rieslingparfym. Torr smak, tydlig mineralton, äpple och citrus, hög syra, och en eftersmak som domineras av mineral. Relativt ung, funkar någorlunda nu, 88+ p.

I vanlig ordning var Baiken min favorit. Det var också det mest lagringskrävande och mest mineralstinna av de torra Crescentia-vinerna på provningen.

Rauenthaler Gehrn trocken 2012 (Crescentia)
Finns i Bibendums restaurangsortiment.

Doft av moget gult äpple, aningen melon och vit persika, antydan till honung, en del mineral, lätt blommig ton. Torr men med lite fruktsöt attack, smak av gult äpple, honung, lite kryddton, bra syra, eftersmak med äpple och citrus. Funkar bra nu, 88 p.

Gehrn är tydligen deras vinmakares favoritvingård. Det här vinet visar upp mest mogen frukt av alla, vilket kommer sig av att druvorna växer i ett brant sydläge.

Rüdesheimer Berg Rottland trocken 2012 (Crescentia)

Expressiv doft av vit persika, fläder, en del mineral, svarta vinbärsblad och tydlig parfymton. Torr men med lite fruktsöt attack, bra koncentration, fruktig eftersmak. 86 p.

Även Rottland är ett bra vin, men visade inte riktigt upp samma precision som de övriga Crescentia-vinerna i denna uppställning.

Rüdesheimer Berg Schlossberg 2012 (Cabinetkeller)
Årgång 2010 finns i Bibendums restaurangsortiment.

Elegant doft med citrus inklusive citrusskal, äpple, tydlig mineralton, diskret parfymton. Torr, rejäl koncentration med citrus, en del äpple, tydlig mineralton, hög syra, eftersmak med grönt äpple och mineral. Rena och eleganta toner, ung, 91+ p.

Här gick vi upp till den högsta nivån i det torra sortimentet (motsvarande Großes Gewächs), så då talar vi om viner där lagring och användning till mat är närmast obligatoriskt. Här visar Kloster Eberbach att de även kan handskas med de branta vingårdarna i Rüdesheimer Berg, för det är så här som en Riesling därifrån skall vara!

Riesling, halvtorra viner

Kloster Eberbach 20131022 Riesling halvtorrSteinberger Kabinett 2012 (Crescentia)
Finns i Bibendums restaurangsortiment.

Doft av persika, citrus och mineral. Halvtorr smak, bra koncentration, honung, citrus, persika, bra syra. Ung, funkar nu, 88+ p.

En högre kvalitetsnivå av Kabinett än de senare. Den är dock inte tyngre, utan med sin lite högre syra smakar den snarare lite mindre sött. Det här vinet visar upp lite mer elegans, tydligare mineralton och lär vinna mer på lagring.

Kloster Eberbach Riesling Kabinett 2012
Finns i Systembolagets ordinarie sortiment för 99 kr.

Doft av persika och lite honung. Halvtorr smak, lite kryddig, rätt bra koncentration, bra syra, fruktig eftersmak. Relativt ung, 86(+) p.

Intressant kändes det i denna årgång som att Kabinetten skulle ha lite mer att vinna på lagring än Spätlesen.

Kloster Eberbach Riesling Spätlese 2012
Finns i Systembolagets ordinarie sortiment för 119 kr. (Bör fortfarande vara 2011 i butik, har ej provat, men övriga 2011:or från producenten har varit utmärkta.)

Doft av persika, honung och lite vingummi. Halvtorr smak med persika, honung och bra syra. Relativt ung, 87 p.

Aningen sötare och aningen tyngre än Kabinetten, med lite tydligare botrytistoner, men skillnaden mellan dem ska inte överdrivas.

De två sista vinerna buteljeras särskilt för den svenska marknaden, och är de två viner som Kloster Eberbach framför allt är kända för i Sverige, eftersom de har gått att hitta på många systembolag under en lång följd av år. De här vinerna kommer från en blandad uppsättning av vingårdar, och druvorna till dem utgörs bl.a. av övermogna eller ädelrötade druvor som sorteras ut från de vingårdar som i första hand är avsedda för produktion av torra viner. Ambitionen är att huvudsakligen använda druvor från Rheingaus högre belägna vingårdar, men ursprunget kan variera mellan årgångarna. Kabinettvinet har numera en ”Gutswein”-etikett och Spätlesen en ”Crescentia”-etikett.

Pinot Noir/Spätburgunder

Kloster Eberbach 20131022 SpätburgunderPinot Noir trocken 2011 (Crescentia)
Druvor från blandade vingårdar i Rüdesheim.

Doft av hallon, röda vinbär, blommiga toner och aningen kryddton. Smak av hallon, syrliga bär, relativt lätt frukt, milda tanniner, och en eftersmak med syrliga bär. 83 p.

Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder trocken 2011 (Crescentia, Spätlese trocken)

Doft av jordgubbar, ljusa körsbär, lätt örtton, lite kryddton och animaliska toner, lätt blommig och aningen ekfatston. Medelfyllig, smak med relativt mogna jordgubbar, tydlig kryddton, medel(-)tanniner, bra syra. Eftersmaken är kryddig och saftig. Det här är ett vin med klart seriös Pinot Noir-smak och bra balans. 88(+) p.

Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder 2008 (Cabinetkeller, Spätlese trocken)

Doft av jordgubbar, aningen torkade röda bär, en del undervegetation, animalisk ton och lite utveckling med lätt rökig ton och en del fat. Medelfyllig+, smak av mycket mogna jordgubbar, lite fruktsöt attack, mineral, lite visköst intryck, medeltanniner och lite alkoholbett, samt en eftersmak med söta jordgubbar. Relativt imponerande för en i grunden lättare årgång, men med lite övermogen fruktton och en inte särskilt burgundisk tolkning av druvsorten. 89 p?

Pinot Blanc och Gris/Weiß- und Grauburgunder från Hessische Bergstraße

Kloster Eberbach 20131022 BergstraßeVinerna från det lilla distriktet Hessische Bergstraße ser man – oavsett producent – så gott som aldrig på exportmarknaden. Två vita Pinot serverades, något som de inte producerar i Rheingau. Båda för övrigt från monopolvingårdar.

Heppenheimer Centgericht Grauburgunder 2012 (Crescentia)
Ståltankslagrat vin

Ljus- till mellangul. Doften visar upp en fruktig ton med päron och mogen melon med godisessens, samt en del kryddton. Smaken har rejäl fruktkoncentration, blandad gul frukt, lätt fruktsötma, kryddton, bra syra, samt en fruktig och syrlig eftersmak med kryddton. Matig, men intrycket drar mot halvtorrt. Inte helt olik en ”modern” Alsace Pinot Gris av baskvalitet. 85 p.

Schönberger Herrnwingert Weißer Burgunder 2010 (Cabinetkeller)
Fatlagrat vin

Mellangul med lite gyllenton. Doft med moget gult äpple, lite melon, en del honung, diskret kryddton, välintegrerad fatton och nyanserat intryck. Smak med bra koncentration, gult äpple, mogen frukt med viss fruktsötma i attacken, en del citrus, hög syra, lite mineral, en del kryddton. Bra balans, matig, 88 p.

Några få av de provade vinerna finns alltså i Systembolagets sortiment, och några ytterligare säljs till restaurang (och kan då förmodligen privatimporteras om man köper hela kollin, som gissningvis är 6-pack, har dock ej kollat detta). Framför allt de torra rieslingvinerna från Kloster Eberbach hoppas jag att vi får se mer av på den svenska marknaden än hittills!

Annonser
Det här inlägget postades i 2012, Hessische Bergstraße, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Rheingau, Riesling. Bokmärk permalänken.

En kommentar till 2012:or m.m. från Kloster Eberbach – traditionsproducent som numera är i toppform

  1. Ping: 2012s and other wines from Kloster Eberbach – a traditional Rheingau producer in top shape | Tomas's wine blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s